Бенве и Пиренейский дрифт (часть I) - Torquemada - ЩОДЕННИКИ - UA MOTO (Україна, Мотоцикли, Байкери, Ukraine, Motorcycles, Bikers)

укр eng рус
форуми | щоденники | YouTube | спільноти | архіви | пошук | uaмото | ПДР | FAQ | контакт | реклама | крамниці | хто є хто | 2017
ПОШУК МОТО | 26.85
https://oh.ua/greencard/
Ім'я: Пароль: Забули пароль ? +РЕЄСТРАЦІЯ [?]
Увага! Вхід по незахищеному з'єднанню. Щоб захистити передачу даних клікніть тут »

Якщо кликнути можна побачити фото повністю
кликнути для збільшення
Щоденники«««»»»
««Щоденник Torquemada'a»»

Автор: Torquemada 08/10/2017 18:47 rss


в livejournal в facebook

Бенве и Пиренейский дрифт (часть I)

Переглядів: 196 • Останній перегляд: 17/10/2017 20:40

Всем привет.

Продолжая цикл заунывных этюдов на тему блиц-покатушек по Испании, сегодня я запилю историю о том, как где-то с месяц назад катался в самые горные горы и полонынные полоныны страны - седые Пиренеи. По пути я сделал необязательную, но интересную петлю в южном направлении, поэтому весь вояж приобрел где-то такие замысловато-фрейдистские очертания.




Варнунг, у меня с собой был тактический арсенал фототехники, и поэтому фоток будет тьма. Я традиционно не в состоянии выбрать, какие из них лучше/хуже остальных, поэтому не буду даже напрягаться. Трафик алёрт, камараден.

В общем, до поездки я не был не только в Пиренеях, но и в западной части Месеты - в Сории, Куэнке, Теруэле и прочих малонаселенных совхозах самой отсталой части королевства. Всё это было в планах в весенней покатушке, о которой я писал тут, но невовремя окочурившееся реле быстро и решительно урезало мои наполеоновские планы. Однако удача любит упоротыхных, поэтому с попытки номер два я эту высоту вознамерился взять.

День 1.

Как это ни парадоксально, выезжал я снова из Овьедо. И снова через многократно укатанный перевал Пахарес. Забавно, что когда я ехал туда своим ходом впервые несколько лет назад, мне этот серпантин казался очень нажористым и драматичным. Всё привыкается-притирается, такая уж наша природа.

На протяжении всей поездки экшон-камера М20 радовала меня годным качеством фотосъемки. Прилепил ее на нижней челюсти шапки, получилось вполне удачно - и фоткать с хорошим ракурсом можно было одним нажатием книпички на пульте, и в поле зрения она не лезла.
Вот с нее первая фотка Пахареса, кстати. Бимба, я щетаю.
















А вот странность ощущений при выезде на Месету не ослабевает. На фотке за мотоциклом видна Кантабрийская гряда, высота этих гор 2-2,5 км. По ним незаметно, потому что сам мот стоит на столе высотой 900 м. Они высокие только со стороны Астуриас. Чудная байда.




Леон проскочился быстро. У меня такая же страсть к знакам, как у Вжичары, фоткаю все указатели запоем и не вижу смысла ограничивать себя в этом пороке.




Тут я повернул на Бургос, и снова по бокам замелькала эта дорога святого Иакова с навьюченными паломниками. Чуваки вполне работоспособного возраста и дееспособного вида идут свой хадж месяцами и не напрягаются по поводу работ и обязательств по ипотекам. Шоб я так жил.




До Бургоса от Леона было всего в районе 200 км по прямой как извилина прапорщика дороге, поэтому часам к 11 утра я уже рассматривал внушительную глыбу Бургосского собора.




Арка Санта-Мария, одни из самых древних въездных ворот.




Собор крутой, что сказать. Его начали строить в 13 веке и потом еще лет 400 допиливали напильниками со всех сторон. В итоге на сегодня это, наверное, второе по исторической и религизной значимости сооружение в Испании. После, конечно, Сантьяго-де-Компостелы с его козырным тузом в виде апостола. Но тут тоже нашли, чем заинтересовать путников - в соборе похоронен сам Сид Кампеадор. Это такой былинный кастильский дворянин и полководец XI века, удачно воевавший за состоятельных людей как из христианского, так и из мусульманского лагеря в ходе Реконкисты. Это солдат удачи уровня внебрачного сына Александра Невского и Ярослава Мудрого: о нем сложено много песен и преданий, его все крепко уважают, но я так и не понял, за что.










Собственно, вот этот Илья Муромец кастильского разлива.




В остальном город как город. Очень яркий в плане количества света. День был солнечный, высота ландшафта 800 с чем-то метров, а все улицы в историческом центре вымощены отражающей светло-серой плиткой. Без очков там можно стать манчжурским оленеводом в рекордные сроки.




Дорога между Бургосом и Сорией впечатлила масштабами плато. Похожи на те, что в Крыму под Бахчисараем, только в масштабе 5:1.










Вот такие незначительные возвышенности, которых даже не видно на окружающем пейзаже. Где-то читал, что если уровень мирового океана повысится на метр, то из всех прибрежных стран Европы Испания потеряет меньше всех территории - она по средней высоте уступает только Швейцарии, и все берега кроме севильской дельты Гвадалкивира находятся на очень нефиговых возвышенностях. Ехать очень свежо. Ветра на этих плоскогорьях валят такие, что сосны заворачиваются в бублики.




Первый раз увидел вот такой знак. Там написано: "Грибное хозяйство. Самовольный сбор запрещен". У, жадины какие. Мне резко захотелось заехать и посмотреть, насколько это хозяйство в самом деле грибное, но титаническим усилием воли воздержался.








Сория. Одна из самых маленьких столиц провинций - в городе живет меньше 40 000 человек. Делать там решительно нечего (грибы собирать разве что), поэтому большинство сваливает туда, где есть жизнь и будущее. Во всей провинции размером с Закарпатскую область живет 90 000 человек, это самое забитое захолустье, которое можно найти на Пиренейском полуострове.

Я бы хотел написать что-нибудь захватывающее о Сории, но эта деревня ничем не примечательна. Ну были тут римляне, но в Испании они везде были. И то ушли быстро, тоже явно не нашли, чем там заняться.












Вот что мне понравилось - монастырь рыцарей-госпитальеров с сохранившейся арочной галереей 13 века. Нынешние монахи ее огородили от всякого креативного быдла, поэтому написать на ней "реп кал" и "тут був міша", как у нас на арианской часовне под Ямполем, не представляется возможным.






А, еще одна интересная вещь, хоть и с виду непохоже. Этот колодец называется nevero - холодильник. Первый раз такое видел. В 15-18 веках в этих краях были предприимчивые граждане, которые зарабатывали на жизнь сбором первого чистейшего снега в горах. Потом его скидывали в этот колодец и трамбовали деревянными снегоступами, перекладывая слои изоляцией. С речками в этих краях чуть лучше, чем никак, поэтому ближе к жарким месяцам владельцы холодильника становились незаменимыми людьми и начинали успешно барыжить высококачественной пресной водой, которая заканчивалась аж к осени. Такой гешефт с локальным колоритом.




Короче, после заупокойной Сории я решил ехать в чуть более оживленное место - в Куэнку. Там есть знаменитые висячие на скалах дома, которые очень котируются всякими юнесками и фондами защиты исторического наследия. До Куэнки было километров 300, время три часа. Я решил, шо доезжаю с запасом и успею всё глянуть при свете дня.

По пути даже заскочил в город Альмасан, известный своими оборонительными башнями. Провинция Сория, кстати, стала единственным местом, где я не купил гамнитик. Тупо нету. Продавщицу единственного в провинции сувенирного магазина никто не видел уже месяца два, так мне сказали в Альмасане подозрительно веселые поцаны с пятилитровым бидоном сангрии.






Вместе с Сорией кончилась Кастилья и Леон и началась Кастилья-ла-Манча. Это там где ветряные мельницы, Дон Кихот, Росинант и Дульсинея Тобосская. В принципе, по пейзажам понятно, почему в Гвадалахаре или Сьюдад-Реале люди тоже не задерживаются. Это очень живописно видеть впервые, но если жить там постоянно, то можно приуныть и начать докапываться к ветряным мельницам. С другой стороны, однотипные пейзажи моей Слобожанщины могут вызывать у непредвзятого испанца такие же суицидальные ассоциации.






Пересек реку Тахо. Тут она близко к истоку совсем чахоточная.
















Долго ли, коротко ли, прискакал я к следующему чекпоинту.




Куэнка мне понравилась. Вот эти висячие дома выглядят действительно впечатляюще. Несколько столетий назад весь город был крепостью на скале, поэтому дефицит жилплощади и одновременное желание жить красиво вынуждали ребят немного вылезать за периметр.










500 лет балкончикам, кстати. Це вам не з бабушками в карти грать.




Местный элегантный горсовет.




И не менее элегантный собор.




Церкви активно набирают персонал. На плакате слева жизнерадостные люди призывают разделить их восторг и записаться на курсы профподготовки священников.




Сама Куэнка нехило разрослась с тех неспокойных пор, поэтому исторический центр на скале отдали на откуп оголтелым туритуратуристам, а вменяемые местные живут в тишине внизу.








Меж тем предсказуемо и неумолимо смеркалось.




Поиск ночевки в этих местах по сложности близок к поиску ночевок в Украине - никого нет, куча места и оно всё ничье. Наименее проблемная в этом плане зона во всей Испании.




Мне приглянулся хвойный лесок где-то в полутора километрах от дороги. Забурбелил казанок каши, схомячил полпалки колбасы и увалился спать без задних ног. 800 км за день, как-никак, притомился лягушонок.





День 2.

Утром очнулся бодрым и преисполненным непокобелимой решимости допилить наконец до Пиренеев.

Видео: (24.25 Mб)







Страсть к бессмысленным фотографиям вредит здоровью вашего корча. Небольшой уклон, мот на нейтрали, переднее колесо не повернул, отошел сделать фотку и обреченно смотрел с 10 метров, как он медленно и печально уезжает с боковой подножки вперед и падает набок. Поцарапал кофр, чутка погнул грузик на руле и малость надломил поворотник. Ничего критичного, но пару изысканных матюков я себе сообщил, пока поднимал корч из ламанчской пыли.






Чудесное утро, мне не надоедало его фотографировать.











Потом начались перевалы национального парка Серрания де Куэнка, пошли живописные слоеные пирожки из древнего известняка, сланца, песчаника и мергеля. Людей особо нет, заправку я нашел нашел на последних парах из бака. Бенз, кстати, дорогой, что-то в районе 1.3 евро за литр 95-го. Наверное, ввиду удаленности маршрута бензовозам сюда ехать невыгодно и вообще западло.










Интересный анклав Валенсии между Ла-Манчей и Арагоном с центром в селе Торре Баха. Окружен провинциями Куэнка и Теруэль со всех сторон. Наверняка за этим скрывается какая-то интересная историческая подоплека с интригами, войнами, любовью и предательствами, но мне было недосуг искать. Валенсия и Валенсия, тулим дальше.






После перевала Онтанар суровая природа этой части страны стала еще суровей. До перевала были обширные хвойные леса, а вскоре после въезда в Арагон иссушенная каменистая почва стала настолько недружелюбной, что крупным деревьям там приходится туговато и растут они в основном вокруг мелких ручейков.















Собственно, Теруэль. Этот город занимает почетное последнее место по количеству населения среди всех столиц испанских провинций - пятидесятое. В нем живет ажно 35к печальных людей, не успевших свалить в Сарагосу. А вся провинция - 49-ое со 130 тысячами (перед Сорией). Наверное, для каких-нибудь казахских степей это толпа народу, но для густонаселенной Испании это дикая глушь.




Теруэль понравился мудехарской архитектурой. Мудехары - это не ругательство, а вполне официальное название мусульман, которые не стали изображать излишнюю принципиальность и тупо остались на своих местах после того, как христианские короли превозмогли арабов и импортировали сюда фирменный свет христианской добродетели в ходе Реконкисты. Арабские вязи, орнаменты, инкрустации яшмой, малахитом и прочими камушками - это всё про архитектурный стиль мудехар. Очень необычно.








Даже кафедральный собор с этими финтифлюшками. Насколько мне известно, он единственный в таком роде. Выглядит это всё как пряничный домик с глазурью. Эта гастрономическая мысль сподвигла меня незамедлительно сожрать шоколадку с кофиём на тихой центральной площади.










Вот такие безблагодатные марсианские терриконы окружают город. Каждый день люди из окон видят, как прекрасен этот мир без наркотиков.










Памятник Теруэльским любовникам. В соборе находится мраморный памятник этим ребятам. Наверное, это очень романтичная и трогательная история, но я черствый мужлан и не особо проникся.




В любом уважающем себя старом испанском городе должен быть акведук. Лучше римский, но если нет, то можно размутить свой. Этот построили с нуля в 16 веке и никому об этом не рассказывают.






Блуждание по задворкам подошло к концу, и я радостно ломанулся на север, в Сарагосу. Наверное, эти 200 км были самым быстрым перегоном за всю поездку. Теруэль и Сарагосу соединяет отличное прямое шоссе, поэтому положение запястья правой руки я впервые изменил уже прямо перед въездом в главный город Арагона. Из примечательностей этой части маршрута могу сказать, что Месета кончилась и я спустился в низменность реки Эбро. Сарагоса находится практически на уровне моря, поэтому затяжной и крутой спуск с плоскогорья, по которому я ехал уже два дня, произвел на меня впечатление. Отразить это фотками не получится. Я глянул на то, что я снял, и сам не понял, где там спуск, а где подъем.




Сарагоса мне показалась самым безликим городом из всех, что я посетил в Испании. Она большая (700 000 людёв) и абсолютно вся одинаковая. Оценка субъективная, конечно, сколько я там пробыл, и тем не менее.
Может, устал уже к этому моменту от архитектуры. Римские стены я глянул, но уже как-то через силу и с небольшим рвотным рефлексом.




Символы Сарагосы — Базилика-де-Нуэстра-Сеньора-дель-Пилар и каменный мост через Эбро. В принципе, это то, что здесь выделяется больше всего и фигурирует на всей сувенирной продукции.




Самая полноводная река Испании Эбро оказалась удручающей бурой лужей глубиной по колено. Я застал ее в конце засухи и она была не в форме, но в Сарагосе я уже был проездом в другое время года и лужа была практически идентичной. Испания - очень богатая природой страна. Но чего нет, того нет: реки тут - одно название.














Памятник родившемуся здесь Гойе. Там рядом музей с несколькими редкими оригиналами, который я провтыкал. Не сказать, чтоб я большой поклонник его творчества, но в обозримом будущем я обратно не собираюсь, поэтому наверняка бы зашел, тем более что вход шаровый. Ну я посмотрел его фрески в базилике собора, хотя фотографировать мне там запретили специально обученные люди. У них тяжелая работа - с максимальной вежливостью и тактичностью каждый день убеждать сотни дебилов в том, что перечеркнутый значок фотоаппарата на входе в церковь висит там не ради прикола.




Продолжаем движение. Теперь на Лериду (которую одухотворенные каталонские сепары называют Льейдой) и оттуда на север, к основному чекпоинту всей затеи. Там как бы платный автобан, но мы не пальцем шиты, поэтому халявные извилистые второстепенки - вот путь самурая.








Каталаны отказывались общаться на испанском, причем не потому, что не хотели, а потому что не знали его толком. К счастью, их плагиатный диалект богатый язык не настолько самобытен, чтобы нельзя было купить у них немного бензина и жрачки.
Несколько лет назад Испания чрезвычайно дальновидно разрешила им не учить государственный язык, оставлять все заработанные бабки себе (и немного сверху из центра) и размутить себе вполне солидно вооруженное ополчение.
Молодняк подрос и весело вращает на детородном органе всю иберийскую монархию. Молодцы, чо. На данный момент все остальные регионы в едином порыве вывешивают испанские флаги на балконах и окнах, чем до боли напоминают Украину весны 2014 и пресловутую "Єдину Країну". Для полноты картины Испании не хватает большой и мощной соседней страны, где население говорило бы по-каталонски. Печальные дела, короче. Ну не суть.




На горизонте замаячили настоящие патентованные горы, быстро обступившие меня со всех сторон. Собственно, это я и хотел увидеть. Красота, везде сплошная красота. Меня немного подмочило дождем во второй раз (первый был в Сории днём раньше), но это даже к лучшему, потому что стало свежо, а завитые рельефные облака цеплялись за вершины гор и делали пейзажи еще красимше. Здесь я судорожно давил кнопку "сфоткать" практически без остановки.




























Тут пришлось решать проблему с ночевкой. Горы пошли узкими ущельями, пространства для выбора совсем мало. Но самое главное, я как бы находился в государственном заповеднике, самовольная палаточная ночевка в котором предполагает штраф в 5000 евро. Я несколько раз отметил на дороге вездеходные бобики лесников и подумал, что не так-то мне и хочется сегодня заночевать в лесу. По крайней мере, не на 5 косарей. В итоге я посоветовался с навигатором, докатился до кемпинга Гран Соль под деревней Сео-де-Уржель и отдал 18 евро за возможность спокойно спать ночью.
Пообщался с веселыми соседями-французами на своем убогом французском, получил от них поощрительную банку булонского пива и интересный рассказ о том, как попасть в Андорру, если ты синий в дупель, а в багажнике у тебя несколько ящиков контрабандного бухла. Ушел спать в предвкушении завтрашних серпантинов.




Гляжу я на это количество изображений и думаю, шо мне пора пройти курс терапии "Как перестать фотографировать и начать жить". Кроме того, уже 2 часа ночи, а конца-краю этому занятию не видно.

Пожалуй, на этом я закончу первую часть и допилю вторую на досуге.
Не переключайтесь.

Коментарі:

Автор: gwawd | 09/10/2017 15:28 | Кому: Torquemada
Чудово! Велика кількість фото не заважає, а створює відчуття присутності. Дякую!

Автор: route 66 | 09/10/2017 18:44 | Кому: Torquemada
Спасибо, за интересный и познавательный отчет! Фоток много не бывает, особенно если они не тупо загружены, а с разъяснениями что к чему. Стиль написания замечательный!)

Автор: Муркатушка | 09/10/2017 19:31 | Кому: Torquemada
Ты знаешь, что не зря ведешь записи и делишься с нами происходящим?
Получается очень интересно, познавательно и увлекательно!
Спасибо!

П.с.
Найдешь такие курсы
"Как перестать фотографировать и начать жить"
, скинешь координаты ))) мне наверное тоже не помешало бы )))
хотя я люблю когда много фотографий )))

Автор: sirik | 10/10/2017 10:02 | Кому: Torquemada
нормальные такие фоточки делает твоя нашлемная экшин камера.
Повествование супер!
Спасибо!

Автор: Vji4ara | 10/10/2017 12:38 | Кому: Torquemada
Фото нужны! Это память,это замечательные моменты жизни.Сразу вспоминаешь местность где был.А когда просто текст-не совсем то...
Спасибо,дневничок как всегда хорош!

Незареєстровані користувачі не можуть коментувати.


час роботи скрипта: 0.94 секунд

Персональный счетчик статистики WWW.MOTO.KIEV.UA GOBLIN SHOW - ODESSA zaimka.net
  moto.kiev.ua topgun.org.ua rcracing.com.ua