Бенве и Пиренейский дрифт (часть II) - Torquemada - ЩОДЕННИКИ - UA MOTO (Україна, Мотоцикли, Байкери, Ukraine, Motorcycles, Bikers)

укр eng рус
форуми | щоденники | YouTube | спільноти | архіви | пошук | uaмото | ПДР | FAQ | контакт | реклама | крамниці | хто є хто | 2017
ПОШУК МОТО | 26.85
https://oh.ua/greencard/
Ім'я: Пароль: Забули пароль ? +РЕЄСТРАЦІЯ [?]
Увага! Вхід по незахищеному з'єднанню. Щоб захистити передачу даних клікніть тут »

Якщо кликнути можна побачити фото повністю
кликнути для збільшення
Щоденники«««»»»
««Щоденник Torquemada'a

Автор: Torquemada 09/10/2017 17:22 rss


в livejournal в facebook

Бенве и Пиренейский дрифт (часть II)

Переглядів: 160 • Останній перегляд: 17/10/2017 20:41

Продолжаем движение. Первая часть туточки.

День 3.

Апядь скрепид патьортае сидло.

Это утро внезапно оказалось осенним - без объявления войны пришло первое сентября. Причем осенним оно оказалось только для меня - большинство стран Европы отсчитывают времена года от дат равноденствия и солнцестояния. Даже если я проживу тут много лет, то я своим квадратногнездовым пролетарским сознанием не смогу принять мысль, что 20 декабря - это осень.

Видео: (36.04 Mб)


Соседи-бретонцы, которые кровь из носу собирались уехать с утра пораньше, по поразительному стечению обстоятельств накануне вечером нашли пару заныканных фляжек коньяка, поэтому "ну партон деман метан" явно откладывалось на на неопределенный срок. Мне очень не хотелось их будить прогревом моего дирижабля в семь утра, но куда деваться.






До Андорры было 20 несчастных километров, я решил, что глупо не заглянуть. Проблем с въездом для тех, кто имеет доки на проживание во Франции или Испании, нет никаких. А вот для тех, у кого шенгенская виза (особенно разовая), могут быть проблемы - княжество не является членом Шенгенского соглашения, поэтому при въезде-выезде в Андорру теоретически можно встрять в ситуацию, когда ты со всех сторон окружен Шенгеном, а тебе туда уже нельзя.
С другой стороны, на въезде сидят осоловелые таможенники, которые никого не останавливают и не шманают вообще - поток идет конвейером. При этом я видел въезжающие машины с российскими номерами - ими тоже никто не заинтересовался.

Ну это я щас такой грамотный, а тогда решил перестраховаться и поинтересовался у таможенника в будке, не поимею ли я проблем со своими испанскими доками. И с двух фраз мастерски нанес ему смертельную обиду.

- Здрасьте, вы по-испански говорите?
- Да, конечно, что за вопрос.
- Та откуда мне знать?
- В смысле откуда?


Мужик так оскорбился моим предположением, что в Андорре (в которой каталонский язык единственный государственный вообще-то) кто-то может не знать испанского, что потом с ним было бесполезно искать конструктивной беседы, и я просто сменил таможенника. Следующий сказал "Поехали!" и махнул рукой.








Андорра маленькая и богатая. Оффшоры, надувные банки, беспошлинная торговля и туристы - вот перечень вещей, необходимых для постройки всеобщего счастья в одном отдельно взятом горном княжестве. Куча салонов всяких бугатти-мазерати-феррари. Забавно видеть очереди из французских машин на заправках. У них дома 95-ый бенз стоит 1.50, а здесь 1.00. Грех не воспользоваться, согласен.











В остальном в Андорре-ла-Велье не увидел ничего такого, чего не ожидал бы. Ребята нашли свою нишу, желаем им всяческих успехов.




После этого я резво вернулся в Испанию и с разбегу в телегу взобрался на перевал Канто. Всю цепь Пиренеев я пересекал в этот день с востока на запад. А расположена она так, что отроги горных хребтов простираются с севера на юг, поэтому движение поперек них было похоже на американские горки: подъем-спуск, подъем-спуск. Это было очень увлекательно и меня искренне перло всю дорогу.










Шикарные дороги, отличная погода, грандиозная природа, запах дороги™ - шо еще надо среднестатистическому оленю?






При этом всём я не могу сказать, что Пиренеи мне понравились больше Кантабрийских гор. Пиренеи выше, да, массивнее и монументальнее. Но они какие-то серо-буро-пошкарябанные, пыльные и уставшие от всей этой суеты вокруг. Нет этой задорной кантабрийской зелени, отвесных скал и живописных ущелий. Тут всё такое покатое и вздымающееся одновременно гигантскими глыбами со всех сторон. В общем, этот крокодил больше длинный, чем зеленый.








Понравился подъем на перевал Бонаигуа - два с копейками км. Это такой Пассо Стельвио для бедных. Масса 180-градусных поворотов один над другим, вид сверху чем-то похож на Трансфагараш.












Спуск на противоположную сторону в столицу региона Валь-д'Аран, Вьелью, оказался намного более пологим. Мне это на руку, потому что по крутым серпантинам мне нравится подниматься, а спускаться оттуда груженым на одностволке с камазовским поршнем и без АБС - не совсем то. То есть, на таких спусках ехать можно, но навалить в стиле "шоб пиджак заворачивался" у меня не выходит - одно сплошное самоудовлетворение с постоянным переклацыванием коробки вверх-вниз. Хотя, возможно, я просто ездить не умею. Ну как вариант.










Местные решили, что делать дорогу в таких горах будет дороже, чем проложить шестикилометровый тоннель в сплошной скале. Сто лет назад этот регион с приходом холодов отрезался от остального мира и до схода снега никто в остальной Испании не знал, пережили ли они там зиму. Построенный в 30-х годах тоннель до 2007 года считался одним из самых опасных тоннелей в Европе длиной свыше 5км из-за своей узости и полного отсутствия каких бы то ни было мер безопасности - турбин выдува газов, аварийной сигнализации, телефонов и т.д.
Грузины, наверное, со своей старой трассой Казбеги-Гудаури или Джвари-Местия ржут над словами "самая опасная в Европе", но вот тут нас сравнении видно, что дорога была действительно стремноватая, и в случае ДТП в задымленном пространстве цугундер мог нагрянуть очень быстро.

Щас-то автобан, конечно.



После Вьельи кончились и Валь-д'Аран с его непонятным диалектом окситанского (купить гамнитик в местного вуйка мне стоило солидных лингвистических усилий), и Каталония со всеми ее загонами. Вас знов вітає Арагон.
Посмотрел издалека на пик Ането - самую высокую гору Пиренеев, ближе на своих колесах подъехать не получится.












При езде в поперечном направлении я продолжал нанизывать на шампур разнокалиберные перевалы. Честно говоря, где-то на этом этапе я начал размышлять о девальвации счастья. Когда я впервые попал на Кавказ или в Альпы, то безостановочно ссался от счастья и вертел головой как сова на барбитуратах. Сейчас же я ехал в стиле "о, снова перевал. ну ок, давай сфоткаемся". Судя по всему, для выработки идентичной дозы дофамина моей тушке теперь нужны более сильные впечатления и более острые ощущения. Или я просто стал старый и нудный, и пациента уже не спасти, сестра, несите "чивас регал".
Иногда здесь на мотке я читаю чей-то дневник в стиле "мы совершили первый супермегадальняк по трассе Киев-Чоп и до сих пор не можем перестать икать от восторга" и ловлю себя на мысли, что тоже не прочь поикать снова.










Между деревнями Кастехон-де-Сос и Кампо оказалось отличное ущелье речки Эсера с высоченными отвесными стенами, дорогой без разметки и увлекательными закрытыми поворотами. Такие повороты придавали драйва хотя бы тем, что временами за ними посреди дороги оказывалась невесть откуда взявшаяся коза или корова.




















Тут Пиренеи строго по курсу начали стремительно мельчать и через пару десятков километров после Хаки я выехал в расходящуюся клином долину Наварры. Тут я вспомнил весенний Кадис и свои навыки эпилептичного маневрирования в условиях штормового предупреждения. В этих местах весь ветер с гор собирается в один поток и стремительным домкратом обрушивается в низменность, где набирает сумасшедшие скорости. Но он совсем недолго дул мне в бок, вскоре я повернулся к этой избушке задом и ехать стало даже проще - в ушах звенящая тишина и мот бенз почти не жрет. Всегда бы так.












Памплона.






Интересный город с большой историей (помимо всем известных забегов с быками). Назван в честь Гнея Помпея две с лишним тысячи лет назад. Один из немногих больших испанских городов, который они не осилили освободить от мавров сами, а поручили эту ответственную задачу Карлу Великому. Здесь очень гордятся своим вестготским и франкским прошлым и тщательно оберегают неприкосновенность своих политических прав. Уникальный лозунг Comunidad Foral на наваррском гербе - это не просто свидетельство гарантированных конституцией прав широкой автономии, а изысканная формулировка, подразумевающая, что наваррцы как бы добровольно дали временно порулить здесь испанской монархии и в любой момент могут передумать. Испания не возражает, поскольку за последние 500 лет наваррцы избыточной (да и вообще никакой) страсти к независимости не проявляли. А там хоть груздями называйтесь.

При этом здесь любят побыть на несколько сантиметров басками. Название Iruña - это та же Памплона, только на баскском. В быту все говорят на чистейшем кастильском, прикольно добавляя пару слов для колориту. Что-то вроде "ладно, Таня, я побёгла, всё, своим привет, да, если что - звони, agur". Agur - это "пока" на баскском. Интересно слушать со стороны.














За Памплоной в сторону Логроньо меня тут же накрыл тяжелый, но короткий ливень. Смыл пыль дорог, такскать.




Меж тем снова смеркалось. Я начал тыркаться в разные стороны от дороги, но выяснилось, что вся эта долина вплоть до самого Логроньо нещадно распахана и плотно засеяна ценнейшими бухлокультурами, с которыми должны быть хорошо знакомы все тонкие ценители красного риохийского винища.

В итоге я ночевал практически в поле - заехал грунтовками в уже убранные пашни и притаился на ночь в каких-то жиденьких куширях. К счастью, никому я там оказался не нужен, ночь была місячна-зоряна-ясная и тихая как субботник на кладбище.












День 4.

Прохладным сентябрьским утром ничо не предвещало печали.

Видео: (26.1 Mб)





Дорога в этот день предстояла несложная и не особо длинная, поэтому я никуда не торопировался. Неспеша пожрамши, потихоньку собрал табор, воткнул ключ в свой болид, попробовал завестись иииии нифига.
По звуку явно стартер недокручивает. Глянул быстренько - мой аккум сказал "сам проворачивай это ведро" и отказался конструктивно сотрудничать. Заряда нима толком, в слабеньком кислотном бульончике плавают какие-то хлопья, отвалившиеся от пластин. Я не то чтоб большой спец по батареям, но тут не надо быть семи пядей во лбу, чтоб осознать, что этот аккум уже можно было отпевать.

Ну епт, никогда такого не было, и вот опять. За три месяца перед этим я провтычил уровень электролита, заливал уже полупустые банки. Тогда удалось реанимировать. Второго инсульта пациент не перенес.

Хорошо, что я запарковался на возвышенности. Плохо, что я запарковался в пухлом перепаханном поле. Упарился, пока выкатил по корч на твердый спуск, где его можно было толкнуть.

Завел, прогрел. Нагорячую у него не должно было быть проблем с заводом весь остаток дня, а потом я рассчитывал с почестями похоронить эту батарею и поставить новую.




Как бы то ни было, Риоха встретила меня своими бескрайними виноградниками и чудесным выходным утром с безлюдными дорогами. В этой пасторальной симфонии я еле доехал до заправки, потому что перед этим заправлялся аж в Пиренеях, а потом беспечально ехал по принципу "да тут полбака еще, я же не в Монголии, найду чота". В общем, между Памплоной и Логроньо заправок нет, шобы вы знали.




Логроньо с его собором. На манеже люди те же, опять путь святого Иакова. В городе полно всяких приютов, хостелов, столовых и молелен. Значение этой религиозной жилы в экономике региона сложно переоценить.












Снова Эбро. Та которая самая полноводная, ага.




Вот так, кстати, работают муниципальные службы. Один сметает, второй выносит, третий тут же моет улицы из шланга.
А мусора после пятничной ночи на улице совсем немало, это видно на фото. Поэтому если кто-то начнет вам заряжать про "чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять", знайте, шо это подлая брехня. Люди везде плюс-минус одинаковые, и если можно свинячить - будут свинячить. А испанцы в этом вопросе могут местами нашим и фору дать, поскольку точно знают, что за ними уберут, и ни в чем себе не отказывают.
Эффективность служб обустройства города решена в Испании просто: там хорошие зарплаты и жесткие требования к качеству. Конечно, трудно заставить киевского дворника Васю выкладываться на работе, если он а) получает 3к грн и перманентно хочет умереть б) дураков поработать вместо Васи днем с огнем не сыщешь.
Здесь же не замёл пластиковый стаканчик - давай до свидания, за тобой очередь стоит.
Короче, всё решаемо, но для этого нужно, чтобы кому-то наверху было не насрать. С этим у нас пока беда.







Очень домашний и спокойный город. Но не сказать чтоб шибко интересный. Я гулял по нему относительно долго, потому что очень хотел магнит, а единственный магазинчик открывался аж в 10. За 15 минут до открытия пришел владелец, увидел трущегося поблизости меня и спрашивает, мол, шо тебе надо, сердешный. Я честно признался, и он отпустил мне сувенир до открытия.

Поворачиваем на север, в Виторию. Превед, баски.








Если за всю поездку Памплона держала пальму первенства в плане простоты и ясности заезда в центр, то Витория держит топинамбур отсталости. Исторический центр сплошь односторонние улицы, неожиданные тупики и произвольной формы перекрестки, я задолбался ехать как внутрь, так и наружу.
Ну красиво, да. Старая площадь, готический собор Санта-Мария-де-Витория, Собор Непорочной Девы Марии и мэрия - всё сделано изысканно и богато.












По-баскски никто снова на улицах не говорит. Даже по данным предвзятых местных муниципалитетов на баскском в быту разговаривает 12% населения. Испания решила, что это очень мало, и вот уже много лет чуть ли не насильно обучает всех баскскому и делает его обязательным во всех трех провинциях. Любой человек из другой части страны, который приедет сюда устраиваться на работу, обязан будет выучить эускеру. В противном случае ему официально и законно откажут в трудоустройстве. Почему так - не знаю, для меня вся языковая политика Испании - это одна сплошная загадка.

На этом я завязал с осмотром достопримечательностей, сел на лисапед и покрутил педали домой через Бильбао.






Снова берег Бискайского залива, снова соленый воздух, столь обожаемая мной зелень и неоднократно езженная трасса вдоль моря. Приятный променад до Овьедо практически без остановок.










И снова здравствуйте.








Приперся и рад. Аккум в утиль, коню сена, себе бутылочку риохийского.






4 дня, 2500 км приблизительно вышло. Как ни странно, за такую относительно небольшую покатушку я зацепил 10 из 17 испанских автономных сообществ - Астурию, Кастилью и Леон, Кастилью-ла-Манчу, Валенсию, Арагон, Каталонию, Наварру, Риоху, Страну Басков и Кантабрию. 18 провинций, 8 красивых и древних городов (не считая тех, что проездом).
Теперь я видел чуть больше, и это замечательно.

Такие дела.
Всем чмоке, до новых встреч в эфире.

Коментарі:

Автор: Alex99 | 10/10/2017 18:44 | Кому: Torquemada
Написано стильно, і легко читається, я два щоденники на одному подиху вальнув. Про фотки і говорити нема чого. Красота тай усе. Що за камера така?

Автор: Torquemada Відгуки:2 100% | 15/10/2017 12:55 | Кому: Alex99
Дякую. Камера SJCAM M20, відносно нещодавно купив. Але май на увазі, що практично всі фотографії пройшли редагування (як мінімум чіткість та розмір зображення). В оригіналі вони не набагато гірші, але все ж таки.

Незареєстровані користувачі не можуть коментувати.


час роботи скрипта: 0.85 секунд

Персональный счетчик статистики WWW.MOTO.KIEV.UA GOBLIN SHOW - ODESSA zaimka.net
  moto.kiev.ua topgun.org.ua rcracing.com.ua